Naslovnica Blog Stranica 162

Mineralna đubriva – Kako i kada je najbolje prihraniti vaše biljke

Krajem zime i početkom proljeća veoma je važno omogućiti biljkama da kvalitetnije i bolje započnu novu sezonu. Ono što gajimo u vrtu, voćarske vrste, loza, a nekada čak i povrće koje je opstalo u toku zime, zatim ukrasno šiblje i travnjaci zahtijevaju dodatak mineralnih đubriva koja će im pomoći da na proljeće bolje započnu sezonu rasta. Pogledajte kako je i kada najbolje da prihranite vaše biljke.  

Sigurno već znate koliko je hrana važna za pravilan i kvalitetan razvoj biljaka. Ipak, ne koriste se za svaku biljku ista đubriva. Zato je važno da znate da postoji više tipova. Stručni saradnik Vladimir Milutinović podijelio ih je u nekoliko osnovnih grupa i objasnio osnovne razlike među njima, piše agromedia.rs

Kompleksna mineralna đubriva

Granulasta mineralna đubriva mogu se koristiti za prihranjivanje voćnih vrsta ili drugih drvenastih biljaka. Najpoznatija su ona koja imaju povećanu dozu kalijuma, kao što su đubriva sa formulacijom 8:16:24. Ona se najčešće dodaju biljkama u kasnu jesen, ređe u proleće. 

Postoje i mineralna đubriva kao što su NPK 3×15, koja se najčešće dodaju u rano proljeće, početkom vegetacije, sve do marta, kada biljke počinju da ozelenjavaju. Obe vrste su kompleksna đubriva koja sadrže sve elemente neophodne za rast i razvoj biljke.

Pročitajte: Izostavili ste jesenje đubrenje? Nadoknadite ga pred proljećnu sjetvu povrća

Ova đubriva dodaju se oko biljke u određenoj mjeri. Obično je za manju biljku potrebno 30 do 50 grama đubriva, što je količina koja stane u jednu šaku. Kod većih biljaka nekada je potrebno dodati i četiri šake, odnosno 200 grama po stabljici.

Kada se dodaje mineralno kompleksno đubrivo, potrebno je dodati ga na obrađenu zemlju, a ne na zakorovljenu. Po mogućstvu, treba izvršiti inkorporaciju, odnosno dodavanje đubriva direktno u zemlju. To znači da je potrebno da blago prekopate, pregrebuljate ili prefrizirate zemljište, kako bi se đubrivo dobro sjedinilo s njim. Ujedno, ovako se sprečava i nepotrebno isparavanje. Đubrivo će se dalje postepeno rastapati i dočekaće proljeće, kada biljka počinje da aktivira svoje korenje.

Mineralna đubriva uniformnog tipa

Pored kompleksnih mineralnih đubriva, postoje i ona koja su uniformnog tipa. Ona su poznatija kao KAN ili UREA đubriva i koriste se u vrijeme vegetacije, ili intenzivnog rasta biljaka. Takva đubriva mogu se dodavati biljkama od marta, kada one počnu da razvijaju zeleni deo.

Kada je riječ o ukrasnim vrtovima, trebalo bi da znate da većina drvenastih biljaka zahtijeva kompleksnija đubriva, dok je kod travnjaka KAN mnogo prikladnije.

KAN đubriva su malo blaža od onih iz prethodne kategorije, jer sadrže 26 ili 27% azota. Kada ga dodajemo oko biljke, azot se veoma brzo rastapa, pa ona može imati kvalitetniji i brži rast zelene mase. Ovu prihranu možemo i ponoviti, čak je izvršiti i tri puta.

Ukoliko želite da intenzivirate rast i razvoj biljke, možete dodati UREA đubrivo. Ono je malo jače, pa se dodaje u manjoj količini. UREA i KAN mogu se dodavati povrtarskim vrstama u vreme intenzivnog rasta biljaka, tokom proljeća, ili početkom ljeta. Naravno, zalivanje je obavezno, a kvalitetnijem rastu može da pomogne i dobra kiša.

U ovom periodu mogu se koristiti i NPK kompleksna đubriva 3×15 za dodavanje u bašte, odnosno u povrtnjake. Na taj način deponujemo u zemlju kvalitetne i hranljive materije, što će omogućiti dobar početni razvoj biljaka. U zavisnosti od toga koju biljku želite da prihranite, trebalo bi i da odaberete đubrivo.

Kada je riječ o ukrasnim vrtovima, trebalo bi da znate da većina drvenastih biljaka zahtijeva kompleksnija đubriva, dok je kod travnjaka KAN mnogo prikladnije. Ono će travi pomoći da bolje formira gustinu i kvalitetnije razvija busen. Prihranu KANOM možemo ponoviti nekoliko puta u toku godine, uz obavezno zalivanje. Sa prihranom azotnim đubrivima najbolje je da se prestane u septembru.

Pored navedenih đubriva, za prihranu biljaka upotrebljavaju se i organska, koja možete i sami da proizvedete i to veoma jednostavno!

Sagovornik:
dipl. inž. Vladimir Milutinović

 

Kalemljenje smokve

Kalemljenjem prenosimo jedan ili više pupova s matičnog stabla (plemke, sorte) na vegetativnu podlogu ili sjemenjak smokve.

Za kvalitetno kalemljenje osim znanja nužno je osigurati i odgovarajući rezni alat i ostali pribor (nož za kalemljenje, voćarsku pilu i vezivo, te kelemarski vosak za premazivanje rana tj. spojnog mjesta). Premda postoje različiti načini kalemljenja, kod smokve se obično primjenjuje okuliranje, pupanje i kalemljenje na rascjep.

Okuliranje

Okuliranje (kalemljenje na pup – okce, kalemljenje pupoljkom – očenjem) predstavlja najznačajniji i najviše primjenjivani način kalemljenja. Navedeni način kalemljenja vrlo je jednostavan, pa time i relativno lako izvediv, a što osigurava veliku produktivnost rada dok je sami postotak prijema vrlo visok (i preko 95 %). Samo kalemljenje možemo provoditi na dva načina, što znači da trebamo razlikovati okuliranje na budni pupoljak i okuliranje na spavajući pupoljak. Na budni pupoljak provodi se tokom kasnog proljeća, tj. u mjesecu maju, dok se okuliranje na spavajući pup izvodi koncem ljeta, odnosno u mjesecu avgustu i početkom septembra. Kalemljenjem na budni pup iste godine će se razviti mladica iz pupa, što je i pokazatelj uspješnosti kalemljenja na budni pupoljak, a nacijepljeni pupoljak tokom rujna – spavajući pupoljak ostaje u stanju mirovanja sve do proljeća, što znači da kreće tek iduće vegetacije.

Okuliranje se provodi na pravilno oformljenom i kvalitetno razvijenom izbojku (podlozi) s pupom, skinutim s dijela dobro sazrele mladice, plemke. Okuliranje se kod smokve može izvoditi i na starijem izbojku (dvogodišnjem ili trogodišnjem).

Priprema podloge

Prije provedbe okuliranja potrebno je adekvatno pripremiti podloge koje se 15 dana prije cijepljenja očiste od svih bočnih ogranaka do visine okuliranja. Nekada se čišćenje podloga izvodi neposredno pred okuliranje, što je posebno važno za terene bez osiguranog zalijevanja u slučajevima pojave suše. Plemke se pak uzimaju s perifernih, osvijetljenih dijelova krošnje matičnog stabla i to neposredno pred okuliranje. One moraju biti zdrave, neoštećene, odrvenjele i srednje bujne. Poželjno je prvo uzimati plemke samo jedne sorte koja se nacijepi spomenutim načinom, nakon čega se tek uzimaju plemke druge sorte. Na taj način tokom kalmljenja smokava ne postoji mogućnost miješanja sorata u voćnom rasadniku. Navedene plemke se s matičnih stabala uzimaju rano ujutro ili predvečer, s tim da se s mladica odmah skine plojka lista, dok se peteljka ostavi (najmanje 1/3).

Tehnika kalemljenja

Tehnika kalmljenja okuliranjem provodi se u nekoliko faza, koje obuhvataju: pravljenje ureza na podlozi, skidanje pupa, umetanje pupoljka u napravljani urez i vezanje kalema. Drugim riječima, oštrim reznim alatom na prethodno određenoj visini zarezuje se kora u obliku slova T.

Kora se nožem zarezuje oprezno iz razloga što se ovom operacijom nipošto ne smije ozlijediti samo drvo. Prilikom pravljenja ureza u obliku slova T prvotno poprijeko zasiječemo koru u dužine od 1 cm a tek nakon toga od sredine toga reza načinimo novi uzdužni rez prema dole u dužini od 2-3 cm. Potom se tupim dijelom kalemarskog noža ili dijelom noža koji je predviđen za tu svrhu malo razmakne kora od drveta ulijevo pa udesno. Razmicanje kore provodi se pažljivo i tek toliko koliko je dovoljno da se u načinjeni procjep umetne pup. Čim je urez napravljen, nožem se s plemke skine okce s pupom i drškom lista (ako je budni pup), stavi se u načinjeni urez ispod kore tako da se gornji kraj okca poravna vodoravno sa zarezanom crtom na podlozi.

Pošto pup pravilno postavimo, pritisnemo koru podloge uz pupoljak s obje strane i umetnuti pup vezujemo odgovarajućim likom, gumenim ili polietilenskim vrpcama, podesnom lako rastezljivom plastikom i sl. Pri tomu vezivo treba omotati oko cijele dužine reza vodeći računa da ono nije ni labavo ni suviše jako stegnuto. Vezivanje se provodi spiralno odozgo prema dole, s razmakom veziva oko 0,5-1,0 mm.

To se radi zbog osiguravanja pristupa zraka, s tim da preko samog pupoljka vezivo nipošto ne smije doći. Dakle, pupoljak treba viriti ispod veziva koje je postavljeno tako da omogućava dobro priljubljivanje pupoljka uz podlogu. Deseti dan po okuliranju provjeravamo uspjeh kalemljenja na spavajući pupoljak kada laganim pokretom dodirnemo dršku lista – ostavljenu peteljku. Ukoliko drška lista otpadne, okce se primilo te je kontrola pokazala uspješnost provedenog okuliranja.

Sjetva MLADOG KROMPIRA – Posijte ga U MARTU, a vadite u JUNU

Ako želite da uzgajate svoj mladi krompir u čijim ukusnim krtolama ćete uživati tokom ljeta, sada je vrijeme za sjetvu. Mladi krompir je lako proizvesti, a evo šta treba da znate o setvi mladog krompira.

Sadnja novog krompira znači da ćete imati ukusan usjev spreman za žetvu tokom ljeta.

Kada se SIJE mladi krompir?

Mladi krompir se obično sije kao  krtola. Krtole su poznate i kao siemenski krompir i mogu se sijati od ranog proljeća pa nadalje. Ključno je da se uvjerite da je rizik od mraza prošao prije nego što posadite krompir, jer bi to moglo da ugrozi vaš usjev.

Mladi krompir možete sijati između marta i aprila, iako to može da varira u zavisnosti od temperature.

Kako se SADI mladi krompir?

Prije sadnje krompira, pripremite svoj povrtnjak i podesite optimalne uslove za uzgoj dodavanjem kvalitetnog komposta u zemlju. Takođe možete dodati specijalno đubrivo za krompir u zemlju kako biste ovom korijenu dali podsticaj.

Pročitajte: Đubrenje krompira prije i poslije sjetve

Iskopajte rupu duboku oko osam centimetara gdje želite da posadite krompir. Uzmite sjemenski krompir i isjecite ga na komade, pazeći da svaki komad ima najmanje dve klice. Stavite komade krompira na udaljenosti od oko 30 centimetara, sa izbojcima okrenutim nagore, i prekrijte ih slojem zemlje – možda su i dalje ispod nivoa zemlje, ali to je u redu.

Kako izdanci krompira budu rasli, dodavaćete slojeve zemlje da pokrijete izdanke, tako da u ovoj fazi nemojte zakopavati krompir preduboko.

Kada se VADI mladi krompir?

Generalno, mladi krompir je spreman za berbu oko 100 dana nakon što je posejan. Da li je vaš krompir spreman za berbu, možete reći kada mu se cvjetovi otvore.

To obično bude u junu ili julu, za one zasađene u martu.

Evo nekoliko korisnih koraka za postizanje uspješnog roda krompira ove godine:

  • Isijecite krompir 6 do 10 dana pre željenog datuma sadnje; uvjerite se da svaki komad sjemenskog krompira sadrži najmanje 1 ušicu (sitne izrasline)
  • Čuvajte rezano sjeme krompira na hladnom, tamnom mjestu sa dobrim protokom vazduha
  • Uvjerite se da je vaša zemlja rastresita, krompir ne cijeni tvrdu zemlju.
  • Otprilike 60 dana nakon sadnje počeće da se formiraju krtole (nezreli krompir). Ako je jun vruć, održavajte vlažnost tla. Vlažna zemlja će pomoći razvoju krtola krompira da ostanu hladni
  • Krtole krompira koji se razvijaju nabreknemo kako bismo izbjegli njihovo izlaganje sunčevoj svjetlosti. Ako se to dogodi, krtole će postati zelene i postati blago otrovne!
  • Koristite oštre makaze da isječete korenje koje pričvršćuje gomolj za biljku. Nježno rukujte krtolama tokom žetve

DESET PRAVILA ZA SJETVU GRAŠKA: Posijati do sredine marta

Počela je rana sjetva određenih povrtarskih kultura, a među prvima je grašak. Ova mahunarka sije se od 20. februara do 15. marta, u zavisnosti od trenutnih vremenskih prilika i područja uzgoja. Osim što je našao široku primjenu u gastronomiji, odnosno ljudskoj ishrani, grašak (Pisum sativum) obogaćuje zemljište azotom za druge kulture.

Kako biste ostvarili željeni prinos i kvalitet, važno je obezbijediti optimalne uslove prije setve, odnosno, obaviti sjetvu graška na najbolji mogući način. Ovih 10 pravila će vam u tome pomoći:

  1. Grašak se ne uzgaja u monokulturi i na isto mjesto može doći tek nakon četiri godine. U protivnom, došlo bi do nagomilavanja štetočina, razvitka korova i pojave uzrokovača bolesti koje desetkuju prinose. Grašku kao susjed odgovara bijela gorušica jer ga štiti od štetočina, a odlične komšije su mu i šargarepa, kupus, zelena salata i krastavac. Sam grašak je dobra pretkultura za većinu povrtarskih vrsta, jer rano napušta zemljište, a ostavlja u njemu dodatni azot. Na površini na kojoj se nalazio grašak najbolje je uzgajati papriku i paradajz.
  2. Vrlo je bitno čistiti biljke od korova. Kako brzo niče, u prvom dijelu vegetacije grašak uspijeva da nadvlada korov, međutim, kasnije korovi uzimaju sve više maha, ukoliko se ne uklone
  3. Za sjetvu graška izaberite osunčane, osvetljene pozicije. Potrebno mu je sunce, ne uspijeva u hladu.
  4. Iako grašak traži dobru snabdjevenost zemljišta vlagom, izbjegavajte prevlažna zemljišta koja će dovesti do velike podložnosti biljaka oboljenjima. Grašak voli propusna, prozračna zemljišta, rastresite i mrvičaste strukture, kako bi se korijen što bolje razvijao. Optimalna vlažnost zemljišta je od 60 do 80 % PVK. Najbolje uspijeva na slabo kiselim zemljištima pH vrijednosti od 6,5 do 7,5.
  5. Dubina sjetve kreće se od 3 do 5 centimetra, a sjetva se obavlja u grupicama, u kućicama ili trakama. Kada je riječ o sadnji u grupicama, nju čine tri do četiri zrna, posijejana u unapred iskopane kanale, a grupice su međusobno udaljene oko 15 centimetara. Kada je riječ o sadnji u trakama, vrši se uglavnom u dva do tri reda, međusobno udaljena oko 15 centimetara, dok je razmak između traka 40 centimetara. Kod visokih kultivara između redova postavlja se potpora, a to mogu biti grane ili plastična mreža na kolčeve. Stabljika graška nije čvrsta i, kada naraste, počinje da se savija. Nosači će biljke podići od zemlje jer u kontaktu sa njom brže propadaju, a sama berba je otežana.
  6. Prije sjetve dobro osmotrite sjeme – ukoliko uočite oštećena zrna sa simptomima oboljenja, ili ukoliko su promijenjene boje, bolje ih bacite. Klijavost sjemena možete ispitati jednostavnim testom. Napravite slani rastvor tako što ćete u jedan litar vode dodati supenu kašiku soli i dobro izmiješati, pa potopite manju količinu sjemena i ostavite da odstoje preko noći. Sjemenke koje su isplivale se odbacuju, dok se ostale isperu i ostave u vlažnoj gazi 48 sati. Sije se 80 do 100 klijavih zrna na jedan kvadratni metar.
  7. Optimalan rok sjetve je od druge polovine februara do sredine marta jer grašak prekrivanjem tla u tom periodu smanjuje mogućnost zakorovljenosti i njegova vegetacija se završava do sušnog razdoblja. Naime, ova kultura osetljiva je na nedostatak vode. Sjetva se može produžiti najviše deset dana od navedenog roka, jer kasna sjetva utiče na smanjenje prinosa. Poželjna temperatura zemljišta za sjetvu graška je bar 10°C.
  8. Seme graška polaže se u vlažno zemljište. Ukoliko je ono suvo, neophodno ga je dobro zaliti, kako bi sjeme nabubrilo i niklo. Sjeme niče od 10 do 14 dana, a poslije nicanja se zaliva jednom u pet dana, ukoliko je zemlja suva i nema padavina. Za optimalne prinose grašku je potrebno obezbijediti oko 140 milimetara vodenog taloga. Vlaga je biljkama naročito potrebna u periodu cvjetanja i plodonošenja. Ukoliko nema dovoljno vlage, javiće se opadanje cvjetova, slabija oplodnja, čime se smanjuje i prinos.
  9. Zemljište se osnovnom obradom u jesen ore do 30 centimetara dubine. Kada je riječ o organskim đubrivima, najviše mu odgovaraju kompost, humus ili treset. Kako je grašak azotofiksator, izbegavajte đubriva s visokim sadržajem azota, jer prekomjerna količina ovog elementa dovodi do pretjeranog vegetativnog rasta, pa rod može izostati. Azotno đubrivo se, dakle, koristi u vrlo malim količinama, samo da bi se biljke obezbijedile u prvim fazama rasta. Biljke graška generalno nisu pretjerano zahtjevne kada su u pitanju mineralna đubriva, upravo zbog kratke vegetacije.
  10. Mlade biljke mogu podnijeti veću hladnoću, one izdržavaju temperaturu do -6 stepeni Celzijusa. Voli umjerenu i vlažnu klimu, dok pri višim temperaturama, iznad 25 stepeni, biljke stopiraju rast, odbacuju cvjetove, formirane mahune zakržljavaju i deformišu se. To je razlog zašto ne bi trebalo kasniti sa sjetvom. Obrazovana sitna zrna daju sjeme lošeg kvaliteta. Grašak niče na temperaturi od četiri do šest stepeni, a optimalna temperatura je od 16 do 18 stepeni. Prilikom cvjetanja najbolje je kada su spoljašnje temperature od 18 do 20 stepeni, dok je za razvoj mahuna taj raspon od 20 do 22.

Pročitajte još: ŽIŽAK – Štetočina koja uništava GRAŠAK, kako je spriječiti?

Piše: Tanja Prolić

Čudotvorna voćka: Štiti kosti od osteoporoze i artritisa

Suve šljive su zdrave za zglobove i kosti a ako se redovno jedu, mogu spriječiti i gubitak koštane mase. Veoma je važno da kosti budu zdrave i jake, jer nas podržavaju i omogućavaju nam da se krećemo. I ne samo to – kosti štite naše srce, mozak i druge organe od povreda. Osoba sa jakim kostima oseća da ima više energije tokom cijelog dana. S obzirom na sve ove prednosti, održavanje jakih kostiju je ključno za naše opšte zdravlje. Da bismo zaustavili probleme sa kostima, uključujući nelagodnost u zglobovima i gubitak koštane mase, savjetuje se da u ishranu uvrstimo suve šljive. Ovo voće je superhrana koja može da sačuva naše kosti.

Svako, u bilo kom uzrastu, može da pati od osteoporoze, poremećaja u kome kosti postaju lomljive ili slabe. Četiri puta je češća kod žena starijih od 50 godina nego kod muškaraca. Kada žene dođu u menopauzu, u periodu od 45 do 50 godina, njihove šanse za razvoj osteoporoze se povećavaju. Više od 200 miliona žena širom svijeta pati od ovog stanja, što za rezultat ima više od devet miliona preloma godišnje.

Jedna od najnovijih studija o voću, objavljena ove godine u časopisu Advances in Nutrition, pokazala je kroz klinička ispitivanja da konzumiranje 10 suvih šljiva dnevno tokom perioda od godinu dana poboljšava gustinu kostiju u podlaktici, donjem delu kičme i kolenima i pomaže u zaštiti kostiju usporavanjem ili sprečavanjem problema s kostima.

Pravilno pripremite zemlju prije sadnje povrća: Evo nekoliko važnih savjeta

Donosimo savjete kako unijeti hranjive, organske materije u zemlju prije sadnje, ne bi li biljke razvile snažan korijen, bile zdrave i imale dobar urod.

Zemlja je živi organizam kojeg, kako kažu, nakon zimskog sna treba „probuditi“, odnosno pravilno ga pripremiti za sadnju, kako bi posađene biljke dobivale dovoljno hranjiva za rast, razvoj lisne mase i samog ploda. Kvalitetno i plodno tlo najvažniji je kriterij za uzgoj povrća, jer samo one biljke koje su posađene u dobro pripremljeno tlo mogu se boriti s vanjskim uslovima te biti otporne na bolesti i štetočine. Pravilna proljetna priprema tla odnosi se na njegovu obradu i gnojenje.

S pripremama vrta može se započeti u mart, no tek kad zemlja više nije smrznuta ili prevlažna. Jedan od vrtlarskih savjeta za provjeravanje je li se tlo posušilo, odnosno je li spremno za sadnju odnosi se na stiskanje zemlje u šaci. Ako iz zemlje izlazi voda ili se formira čvrsta kugla, valja pričekati te ponovno provjeriti za nedelju dana.

Obrada tla i osnovno đubrenje odrađuju se u jesen i proljeće, čime se dobiva rastresitije i prozračnije zemljište, bolja mikrobiološka aktivnost tla i brže zagrijavanje tla u proljeće. Pritom se dubinska obrada tla obavlja u jesen, dok je u proljeće potrebno osvježiti zemlju prekopavanjem gredica, naročito ako je tlo zbijeno, ilovasto i pjeskovito, i to otprilike dvije sedmive prije planirane prve sjetve. Također, potrebno je iščupati sav korov čim nikne.

Glavna svrha proljetne pripreme vrta je obogatiti zemlju te joj poboljšati strukturu kako bi biljke razvile snažan korijen. Za đubrenje je najbolje koristiti organska đubriva, koja se raspoređuju po površini i lagano se ukapaju. Ona manje opterećuju okoliš, poboljšavaju prozračnost tla i vežu veću količinu vode, a njihovom uporabom povećava se i udio hranjivih tvari, humusa i korisnih organizama koje biljkama omogućavaju pristup hranjiva u tlu. To će, pak, rezultirati zdravijim biljkama te većim urodom. Ipak, ne smije se pretjerati s uporabom đubriva, jer se to može loše odraziti na zdravstveno stanje biljaka.

Organska đubriva su stajnjak, peletirana organska đubriva, zelenišno đubrivo, domaći kompost…

Na tržištu je širok izbor organskih đubriva za vrt u obliku peleta, a trebala bi biti bez vještačkih stimulansa i po mogućnosti u potpunosti na biljnoj bazi, stoga je bitno provjeriti imaju li ECO certifikat. Peletirana organska đubriva se mogu i otopiti, a tečnost razrijediti i koristiti za obogaćivanje zemlje. I kasnije se može koristiti za prihranu, kad su biljke već posađene.

Stajsko đubrivo, pri čemu je najcjenjenije konjsko, mora biti fermentirano, a u gredice se stavlja u malim količinama, dok se na kompost može staviti i u većim omjerima.

Prilikom pripreme komposta potrebno je odlagati otpad koji je organski i biorazgradiv te izbjegavati sirovo i termički obrađeno meso, oboljele biljke te izmet kućnih ljubimaca. Orezane grane u proljeće, ostaci višegodišnjih biljki i otpali komadići sa stabala mogu se dodati u kompost, a mogu se iskoristiti i za malč. Prethodno ih je potrebno dodatno usitniti. Malč je također važan u suzbijanju korova kao i kod zadržavanja vlažnosti tla. Također, poželjno je koristiti kupljeni glisnjak ili privući gliste na gredice kompostom koji je prekriven malčem.

Prije planirane sadnje moguće je hemijskom analizom provjeriti PH vrijednost zemljišta te se posavjetovati sa stručnjacima. Tako ćete točno znati su supstrati potrebni vašoj zemlji i kako nadomjestiti ono što joj nedostaje.

Alkoholno ili jabukovo sirće – Znate li koje su glavne razlike i koji se koristi za čišćenje?

Alkoholno sirće je nešto kiselije od jabukovog što ga čini jačim sredstvom za čišćenje, a premda nije u potpunosti dezinficijens, ima i neka antimikrobna svojstva

Razlika između bijelog i jabukovog sirćeta

Primarna je razlika između ta dva sirćeta u tome odakle dolaze, kaže Harris i objašnjava:

– Jabukovo sirće nastaje prirodno fermentacijom jabuka uz pomoć visoko aktivnih enzima, dok destilovano bijelo ili alkoholno sirće nastaje iz postupka vrenja alkoholnih tečnosti što rezultira porastom bakterija i sirćetne kiseline.

„Bezbojan je, za razliku od jabukovog koje je blago žuto ili smeđe obojeno, odnosno mutano i miriše na sirćetnu kiselinu“, rekla je.

Prema Harris, bijelo alkoholno sirće puno je bolje za čišćenje od jabukovog, prvenstveno jer je bezbojano.

Pročitajte: Prejeli ste se – jabukovo sirće će pomoći EVO I KAKO

– Zbog toga se bez straha može koristiti na bilo kojoj površini – kaže Harris i napominje kako žućkasto jabukovo sirće nikad ne bi koristila npr. za čišćenje tepiha.

Osim toga, kaže, alkoholno je sirće nešto kiselije, što ga čini jačim sredstvom za čišćenje. I premda nije u potpunosti dezinficijens, ima antimikrobna svojstva.

– Jabukovo sirće ima brojne blagodati, posebno zdravstvene ali kada je riječ o sredstvu za čišćenje više volim prozirne tečnosti. Istina, prednost jabukovog sirćeta je blaži miris, a nakon što izvjetri ostaje ugodan slatkasti miris, što nije slučaj kod bijelog alkoholnog sirćeta – kaže Harris i preporučuje da mu dodate esencijalna ulja koja će taj miris ublažiti.

Kako koristiti bijelo alkoholno sirće

Najvažnije je, smatra Harris, reći da se nikad ne koristi u svojoj ‘punoj snazi’, jer je prejako.

– Uvijek ga razrijedite tako da pomiješate jednake dijelove siirćeta i vode – savjetuje. A onda se s njim može čistiti sve, od mikrotalasne do kade.

Pročitajte: Alkohol i sirće u borbi protiv korova

– Poprskajte ga gdje god vidite prljavštinu, npr. česme, kada, tuš, uređaje od nerđajućeg čelika, itd. Možete ga koristiti i za osvježavanje mašine za veš i mašine za suđe, pa čak i kao sredstvo za čišćenje prozora. Učinkovito je i u čišćenju tepiha, a ako je na tepihu mrlja pospite je sodom bikarbonom i preko poprskajte alkoholno sirće – rekla je Harris za Mind Body Green.

KINESKA DUNJA – Nepoznata voćka, ukrasna i korisna

Kineska dunja (Pseudocydonia sinensis) je slabo ili čak potpuno nepoznata strana listopadna vrsta iz porodice Rosaceae koja dobro podnosi naše stanišne uslove. Cilj ovoga članka je dati doprinos povećanju uzgoja ove vrste, definirati njezina biološka svojstva i ekološke zahtjeve, svojstva vrste kod izbora za sadnju kao ukrasna vrsta i za plod.

Svojim morfološkim svojstvima se bitno razlikuje od obične dunje (Cydonia oblonga) i njenih sorti jer raste kao manje stablo, a puno rjeđe kao visoki grm, naraste puno više u visinu i širinu i ima veće plodove koji su otporni na većinu bolesti kod obične dunje, kao što je smeđa pjegavost lista dunje koju izaziva gljiva Stemphylium vesicarium, monilija dunje koju izaziva gljiva Monilinia linhartiana i poznata pepelnica koju izaziva gljiva Podosphera oxyacanthae.

List kineske dunje nema dlačica kao obična dunja i sitno je nazubljen. U botanici su obično monotipski biljni rodovi otporniji na biljne bolesti i štetnike (npr. Ginkgo bilobaKoelreuteria paniculata  i dr.) i takve biljke se nazivaju pest free.

Pročitajte: Planinske breskve – Ljekovita voćka za koju vjerovatno niste ni čuli

Kineska dunja nije u potpunosti pest free vrsta voćkarica. Međutim, ne napada je mnogo biljnih bolesti i štetočina i zahtijeva vrlo malo ili ništa zaštite, zavisno od lokacije sadnje i uzgojnim mjerama. Plemenjača se navodi kao najopasnija bolest za ovu vrstu. Potrebno je voditi brigu o zaštiti od kasnih proljetnih mrazeva i temperatura u fazi cvjetanja ispod 4°C, navodnjavanju zbog krupnoće ploda i uzgoju isključivo na potpunom suncu.

Naučni sinonimi za ovu vrstu su: Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cydonia sinensis Thouin, Pyrus cathayensis Hemsl, Pyrus sinensis (Thouin) Spreng i Malus sinensis. Englezi je nazivaju Chinese Quince ili Quince.

Riječ je o monotipskom rodu sa samo jednom vrstom s vrlo malo imenovanih sorti za plod koji su selekcionirani u Kini gdje je vrsta i najpoznatija. U zadnje vrijeme botaničari raspravljaju o mogućem premještanju roda Pseudocydonia u rod Chaenomeles.

Kineska dunja je listopadno ili poluzimzeleno stablo. Potiče iz južne i istočne Kine gdje je nazivaju mùguā, što se takođe odnosi na papaju i vrstu Chaenomeles speciosa. Stabla kineske dunje su pronađena na nadmorskim visinama oko 1000 metara. U Koreji se kineska dunja naziva mogwa-namu, a plod mogwa.

U Japanu se i drvo i plodovi nazivaju karin, osim u medicini gdje se plod naziva wa-mokka prema kineskom i korejskom nazivu. Drvo kineske dunje je tvrdo, a krupni najprije zeleni, a kasnije svjetlo žuti i u potpuno zrelom stanju žuti plodovi su opori i koriste se od davnina u tradicionalnoj kineskoj medicini, ali i kao hrana u istočnoj Aziji.

Mogućnosti razmnožavanja

Kineska dunja se primarno uzgaja iz sjemena gdje je važno istaknuti da za uspješno oprašivanje i zametanje sjemenki u plodu treba uzgajati najmanje dva ili tri stabla na udaljenosti od 7 do 9 m. Ako se sadi jedno stablo ono se samo ne oprašuje i ne donosi plod sa sjemenom.

Nakon što plodovi poprime žutu boju skidaju se makazama sa stabala. Uzdužno se prerežu na pola i izvadi se sjeme. Sjeme treba temeljno oprati u tekućoj vodi na situ uz dodatak deterdženta jer je jako ljepljivo. Sve mesnato usplođe treba odstraniti.

Nakon toga sjeme se čuva na sobnoj temperaturi i može se sijati u jesen bez stratifikacije. Pri tome sjeme prolazi prirodni hladno-vlažni postupak koji je potreban za savladavanje fiziološke dormantnosti embrija. Sjeme se može posijati u hladna klijališta, povišene gredice ili leje, ili pak u kontejnere uz malčiranje nekim organskim malčem kao što je čisti listinac ili slama, kako ne bih došlo do smrzavanja sjemena ili njegovog izbacivanja na površinu i sušenja. Kod jesenske sjetve sjeme je takođe potrebno zaštititi od napada glodara poput miševa i vjeverica.

Pročitajte: Crna zova atraktivna voćka: Prerada zove u rakiju zovovaču i lakoća uzgoja

Sigurniji i bolji način je sjetva prethodno stratificiranog sjemena u proljeće kad prođe opasnost od kasnih proljetnih mrazeva. U tom slučaju potrebno je provesti 3 mjeseca ili oko 90 dana hladne stratifikacije.

Hladna stratifikacija sjemena

Sjeme najprije moči 24 sata u vodi sobne temperature kako bi se kako bi se poboljšao postotak klijavosti i kako bi se odstranile šture ili prazne sjemenke manje gustoće koje plutaju na površini vode. Takve šture sjemenke neće proklijati, a u plodu ih uvijek ima u određenom postupku. Taj postupak se naziva flotacija sjemena i uvijek ga treba napraviti kako bi se povećala sjetvena vrijednost bilo kojeg sjemena.

Nakon močenja sjemena u vodi i uklanjanja sjemenki koje plutaju, one veće gustoće ili pune sjemenke su na dnu posude i isključivo one se uzimaju i pomiješaju sa sterilnim prženim pijeskom ili tzv. dravskim pijeskom u volumenom omjeru sjeme: pijesak (1:4), stave se u PVC izbušene vrećice i u frižider na temperaturu oko 5°C. Osim pijeska sjeme se može pomiješati  i s prethodno navlaženim tresetom od mahovina. U tom slučaju nakon stratifikacije ono teže odvaja od sjemena za razliku od pijeska i sjetva se može obaviti zajedno s tresetom.

Sjeme se preventivno prije stratifikacije može tretirati dopuštenim fungicidima kako se ne bi prenijele gljivične bolesti. Vrećice sa sjemenom treba označiti s datumom početka stratifikacije koji se radi prema sjetvenom kalendaru u proljeće tako da kreće 90 dana prije sjetve. Povremeno se kontroliše vlažnost i aeracija u vrećicama sa sjemenkama. Treba paziti da se pijesak ne osuši ili da ne bude previše mokar. Pred kraj stratifikacije treba češće kontrolirati sjeme jer ono klija na niskim temperaturama i sjemenski korjenčić se ne smije izdužiti više od 5 mm. Kad proklije od 10 do 20 % sjemenki, onda se mogu sijati na otvorenom u povišene gredice ili Dunemannove leje, ili u kontejnere što je puno bolje jer se dobiju sadnice obloženoga korijena koje kasnije imaju prednost kod sadnje i bolju mobilnost.

Sjetvu u proljeće treba obaviti što je moguće ranije kako se ne bi razvila sekundarna dormantnost sjemena zbog čega sjeme preleži jednu godinu ili uopšte ne proklija, a ako naknadno isklija onda je procenat rasadničke klijavosti nizak.

Zavisno od godine to je vrijeme krajem marta i početkom aprila. Tad su najveće oscilacije između temperature dana i noći što potiče klijanje ovako dormantnog sjemena. To znači da s predsjetvenom pripremom treba krenuti oko 01.01. Moguć je i uzgoj klijanaca u lejama. Kasnije kad budu dovoljno velike prebace se presadnjom ili pikiranjem u pojedinačne kontejnere volumena najmanje 2 litre.

Prvu zimu sadnice treba držati u stakleniku, a kasnije se mogu posaditi na trajna mjesta u kasno proljeće ili rano ljeto, najbolje nakon 15. maja kad prođe opasnost od svih kasnih proljetnih mrazeva jer kineska dunja rano lista. Kineska dunja u mladosti sporo visinski prirašćuje. Kasnije, dok se stvori jak korijenov sistem, stablo ima srednje brzi rast što je pozitivna značajka kod selekcije ili izbora vrsta u arborikulturi ili za urbana područja.

Od uzgoja iz sjemena do prvih plodova treba pričekati barem 8 godina što opet zavisi od klime i njege. Kineska dunja se može razmnožavati i autovegetativno povaljenicama, no taj način razmnožavanja nema komercijalni značaj. Cvjeta ružičastim cvjetovima na jednogodišnjem izbojku od travnja do maja, a sjeme dozrijeva u oktobru.

Vrsta je hermafrodit (ima i muške i ženske organe), cvjetovi su mirišljavi i oprašuju ih insekti. Odgovaraju joj laka (pješčana), srednja (ilovasta) i teška (glinasta) tla. Za uzgoj su prikladna i blago kisela, neutralna i bazična (blago alkalna) tla. Dobro podnosi vjetar i ima male zahtjeve za održavanjem nakon sadnje.

U svijetu, a posebnokod nas sadnice kineske dunje se rijetko prodaju ili se uopće ne prodaju u rasadnicima i vrtnim centrima.

Pročitajte: Kako uspješno podići zasad NARA – Sadnja, đubrenje, navodnjavanje

Preferira dobro drenirana tla srednje vlažnosti, a za rast, dobru cvatnju i fruktifikaciju traži izloženost potpunom suncu.  Ne može rasti u sjeni. Toleriše slabije hranjiva tla i nešto suše, ali najbolje raste na plodnim, dobro dreniranim ilovastim tlima s ravnomjernom vlagom. Voli vlažno tlo, ali ne plavljeno ili suvo.

Na veliku sušu, sunčevu radijaciju i manjak vode reaguje u ljeto djelimičnim otpadanjem lišća, posebno za zapadnim i jugozapadnim ekspozicijama ili stranama izloženim zalasku sunca.

Zaštita breskve i nektarine

Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u osetljivim fazama razvoja kada je u pitanju infekcija od strane prouzrokovača kovrdžavosti lista (Taphrina deformans).

U zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, konstatuju se faze od kraja bubrenja pupoljka do pojave prvih zelenih listića.

U cilju sprečavanja ostvarenja infekcija proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primjena nekog od registrovaih fungicida: Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili Agrociram (ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Diziram 76 WG (ciram) u koncentraciji 0,3% ili Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (ditianon) u koncentraciji 0,075%.

Preporuka je da se tretman sprovede pred najavljene padavine u najtoplijem delu dana.

Sadnja voćaka u martu je rizična, ali može donijeti dobre rezultate

Sadnja voćaka u martu je rizična – Sadnja predstavlja važnu mjeru pri podizanju voćnih zasada od koje u velikoj mjeri zavisi kvalitet budućeg voćnjaka. Sadnja na jesen predstavlja najbolji vid sadnje, a pripremu zemljišta treba obaviti dva do tri mjeseca ranije. Međutim, ne treba zanemariti i jako dobre rezultate koji se postižu kod proljećne sadnje.

U poređenju sa jesenjim, ova sadnja ima prednost iz tog razloga što već pripremljeno zemljište postaje rastresitije, mekše i podesnije, jer je preko zime izloženo uticaju mrazeva. Ako se u proljeće zakasni sa sadnjom, primanje je lošije, sadnice se lošije razvijaju, a vegetaciju počinju kasnije. Može se reći da je proljećna sadnja više rizična, jer njeno odlaganje zbog vremenskih uslova dovodi do kretanja vegetacije, što prouzrokuje slabiji porast nakon sadnje i slabiji prijem sadnica.

Pročitajte: Uticaj temperaturnih kolebanja na kretanje vegetacije

Ukoliko su povoljni vremenski uslovi, proljećna sadnja može da obezbijedi dobar prijem i rast voćnih sadnica. U svakom slučaju, trebalo bi uzimati sadnice iz poznatih rasadnika sa postojećom deklaracijom i propratnom dokumentacijom koja dokazuje njihovo porijeklo, ali i starost, odnosno za koju sezonu sadnje su predviđene, na kojoj podlozi, i tako dalje.

Nakon razmjeravanja i markiranja sadnog mjesta potrebno je da se do svakog sadnog mjesta donese predviđena količina stajskog i mineralnog đubriva.

Osim ovog za sadnju je potrebno pripremiti alat, burad ili kofe za pripremanje kaše za kvašenje korijena, a često je potrebno obezbijediti i vodu za navodnjavanje nakon sadnje.

Razlog je taj što se svakim danom u biljci sve više i više kreću sokovi i život u njoj, pa joj treba više vode i hranjivih materija. Korijen sadnice u tom momentu nije dovoljno razvijen i nije sposoban da snabdijeva nadzemni dio biljke vodom, a ni hranivima koji su preko potrebni biljci za dalji rast i razvoj.

Takva biljka ulazi u jedno stresno razdoblje borbe za život. Zbog toga se preporučuje obaveznu upotrebu biostimulatora koji se koriste u stresnim situacijama. Na tržištu postoji velika ponuda različitih biostimulatora sa istim krajnjim efektom, da biljci pomognu i olakšaju prelazne i stresne situacije, kao što je kasna proljećna sadnja. Takođe je bitno dodati i fosfor kroz vodu za zalivanje uz pomoć fertirigacionih đubriva jer je fosfor bitan elementa za bolje ukorenjavanje sadnice.

Sadnja u martu

Na nerigolovanim površinama kopaju se veće rupe prečnika 1 do 1,5 m, a dubine 0,6 do 0,7 m. Najbolje je rupe kopati mjesec ili dva prije sadnje. Na rigolovanim površinama kopaju se rupe dubine i širine 40 do 50 cm. Rupe se kopaju uvijek u pravcu reda i uvijek sa iste strane markera (kočića). Na samoj parceli vrši se pregled sadnica, rezidba korijena i tretiranje korijena sa kašom od gline i goveđe balege razblažene sa vodom. Slomljeni i oštećeni korijeni se uklanjaju do zdravog mjesta, a zatim se svi skraćuju na oko 30 cm od korjenovog vrata. Ovako pripremljena sadnica se nosi do sadnog mjesta i sadi.

Rezidba sadnica je obavezna mjera u ovom periodu. Kao minimalna visina debla kod proizvodnih zasada se smatra 50 cm jer je to minimum koji omogućava normalno izvođenje agrotehničkih mjera. Ako se visina debla planira na 50 cm, onda se sadnica oreže na 70 cm (20 cm visine služi za formiranje ramenih grana krošnje stabla).

Pročitajte: Zimska rezidba veoma bitna za rodnost plodova

Poželjno je da se sve sadnice odmah nakon sadnje tretiraju sa nekim od fungicida, a samo gornji presjek se premazuje sa kalemarskim voskom.

U ovom periodu za mlade voćke opasnost mogu predstavljati i neke životinje. Zasadi se štite prije svega podizanjem ograda oko njega sa pletenom žicom. Za manje zasade preporučuje se zaštita svake voćke posebno, postavljanjem 3 – 4 kolca oko nje i ograđivanjem iste sa pletenom mrežom.

Postoje i specijalne perforirane cijevi od polutvrde plastike koje se ukopavaju plitko u zemljište i postavljaju oko debla do prvih ramenih grana. Oni se uklanjaju tek nakon 3 do 4 godine kada stablo dobije plutasti sloj. Za odvraćanje zečeva i drugih životinja stablo se premazuje ili prska sa rastvorom od sumpora, loja, balege, krvi i sličnih materija koje odbijaju ove životinje svojim neprijatnim mirisom, dok se štetni miševi uništavaju rodenticidima.

Autor: Mihajlo Žikić dipl.ing. voćarstva i vinogradarstva